Responder: Split Kelvinator se cierre en calor

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Historial del Tema: Split Kelvinator se cierre en calor

Mostrando los últimos 20 mensajes - (Últimos primero)

  • dsbordon
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05 Jun 2017 12:45

El tema era el capacitor, no te confíes tanto de las tablas del fabricante. Reflejan ensayos en condiciones de laboratorio, la tension correcta, temperaturas precisas y bien controladas, sobrecalentamiento y subenfriamiento exactos. Es imposible conseguir estas condiciones en situaciones reales.
35 mF me parecía muy bajo para un 4500.
A veces es mejor probar con uno y otro hasta conseguí rendimientos aceptables. Te vas a dar cuenta que los consumos en las bobinas bajan y a veces es necesario agregar gas.

  • Geko
  • Avatar de Geko
05 Jun 2017 08:41

Buen dia, les comento que el aires ya lo use 3 noches seguidas y por ahora sigue funcionando. Lo que le hice fue, poner un capacitor de 45uf, le cambie el sensor de la unidad exterior de 5k y le baje el refrigerante a 330psi en calor. Espero que siga así. Saludos.-

  • Geko
  • Avatar de Geko
31 May 2017 16:13

Hola, gracias por responder.
Esta haciendo entre 9° y 12° de frio aca, y al aire lo puse en 30°. Lo que note es que corta el compresor pero la bornera de la unidad exterior sigue recibiendo 220v. El amperaje no se dispara mas, queda en 8.3 máximo.

  • refrio
  • Avatar de refrio
31 May 2017 05:18

pero que temperaturas hacia y vos que le pedias

  • Geko
  • Avatar de Geko
30 May 2017 11:07

Hola gente.
Bueno, me parece que cante victoria antes de tiempo. Anoche prendi el split y como a los 30 minutos corto y no arranco mas. Volvio hacer lo mismo. Le pondre una placa universal y probare si así anda? O el compresor esta en las ultimas? Gracias.

  • Geko
  • Avatar de Geko
29 May 2017 09:26

Buen día gente, que tal?
Les comento que por fin el aire acondicionado arranco, esto fue lo ultimo que le hice;
Como el aire no duraba mas de 10 minutos en calor evidentemente nunca llego a la medida real en psi ya que el amperaje subía mucho mas rápido y cortaba. (Aunque una vez me midió como 550psi)
Lo que hice el viernes a la noche mientras hacia un asadito B) fue conectar el manifold y la pinza amperometrica y lo encendí, cuando vi que el amperaje ya estaba en 13 le empece a sacar refrigerante hasta que quedo en + o - 7 amp, (me marcaba 200psi, pero ya estaba decidido a sacarle todo el gas si era necesario) en un momento volvió a cortar pero duro como 25min marchando esta vez, así que lo desenchufe y lo deje hasta el otro día que le desconecte la plaqueta la resolde toda, encontré una soldadura quebrada/floja de un capacitor y otras medias dudosas como por ej la del sensor que va para la UE, y la conecte, también le cambie el capacitor de 4uf del ventilador de la unidad exterior y le puse uno de 35uf para el compresor, lo prendí y estuvo mas de una hora funcionando sin cortar. Ayer lo volví a prender bastante tiempo y seguía funcionando, así que calculo que ya esta.
Anoche antes de prenderlo le conecte el manifold, pinza amp, lo prendí en modo calor y estos son los resultados después de media hora en marcha y con una temperatura de 13° adentro de la casa y 9.3° afuera;
PSI: 360
Amp; 8.3
Temperatura que sopla UI; 45.4°

Gracias a todos por colaborar y ayudarme a reparar este split!

  • Geko
  • Avatar de Geko
24 May 2017 08:11

Hola, buen día. Gracias por comentar, tiene una chapita el caño para ajustar el sensor, pero esta buena la solución con la grasa ya que tengo un pote porque también de vez en cuando me traen una pc para reparar.
Lamentablemente no me pude poner mas con el aire por falta de tiempo. Mañana es feriado en Argentina así que con suerte me pongo a ver el tema de la plaqueta.
Gracias.-

  • gustavozotta
  • Avatar de gustavozotta
23 May 2017 22:20

Es posible que si le puso un sensor de caño más fino, tal vez no esté haciendo buen contacto. Pruebe montándolo con grasa siliconada. Puede comprarla en casas de computación, venden en pequeños sachets para colocar sobre el procesador de las computadoras, en contacto con el disipador de calor.

  • masaru
  • Avatar de masaru
23 May 2017 09:05

Hola a Todos;

Pareciera que es un 3° sensor que por lo gral. censa la temp. de caño. Comúnmente llamado defrost o des-hielo.
En modo calor , cuando detecta hielo en la serpentina invierte el ciclo y detiene el Fan interior.

En tu caso , el MC corta por térmico , y hasta que no baja su temperatura el protector térmico no se re-arma. Como no tiene relación con la parte electrónica sigue funcionando el Fan d UE.
Me parece poco probable pero la detención del Fan d UI , Puede deberse a que el sensor de caño detecte pérdida de temperatura. Y esta a la espera de que esta suba.

¿Probaste desconectar el Fan d UE para que baje la presión ?
¿ Lo pasaste a modo frio , ahora que le sacaste refrigerante ?
¿ encontraste algún defecto en la placa ?

  • Geko
  • Avatar de Geko
22 May 2017 16:29

Gracias por la respuesta. Entonces este sensor puede ser el causante de este mal funcionamiento? Saludos.-

  • refrio
  • Avatar de refrio
22 May 2017 15:19

ese cable negro en ue es un sensor mas que sensa temperatura exterior no recuerdo si va pegado al radiador de condensadora o sensa el ambiente exterior ,pero si mal no recuerdo cuando ambiante exterior hace -5 o mas de 40 grados bloquea todo o sea no lo deja funcionar ,otros traen ese sensor pegado al radiador para mandar el deshielo por ese ,o sea cuando esta a -10 grados hace un deshielo o des bloqueo, ya daran mas certezas

  • Geko
  • Avatar de Geko
22 May 2017 10:03

Hola Masaru buen día. Por esa pagina es que le puse uno de 35uf, calcularía que ese es el que le va entonces.
A la presión se la baje soltando refrigerante, no tuve otra opción.
Si, el fan de la UI arranca hace todo el procedimiento, tira calor de 5 a 10min (medi el viento caliente que sopla y llego a 55°) luego corta el compresor y ahí se queda la UI "muda", la paleta no queda totalmente cerrada, le falta como 1 cm para llegar a la posición de apagado y dicho fan se apaga. Lo que sigue funcionando es el ventilador de la UE.
A la plaqueta le pegue una revisada medio por encima nomas, hoy la voy a sacar y voy a testear bien todo. El equipo trae un cable negro bipolar que sale de la unidad interior y se conecta a la unidad exterior no se que función cumple realmente, dejo imagen.
Cable negro
Gracias por el dato.

  • masaru
  • Avatar de masaru
22 May 2017 09:26

Hola a Todos

Buen dato DOMI , pero opino como Geko , por lo gral, 4500fr lleva un capa de 45uF. Pero si el fabricante recomiendo 35uF por algo será. que puedo decir Yo que soy un imple técnico.
En este momento tengo las siguientes dudas , como bajaste lal presión ? en ningún momento arranca el fan de la UI.
Trata de explayarte y ser claro en el relato de la condición actual del equipo. Nosotros nos guiamos por tus dichos , estamos cerca del diagnostico.
El largo dela cañeria es por seguridad del MC , y entiendo que no tiene relación con el problema que estamos tratando.

Como están las cosas y por lo que entendí , revisaría la placa ; lo usual es un falso en la ficha del sensor o rotura del impreso por manipulacion del conector. " el de caño " ; también revisaria el capa del fan ; no se si pordés revisar mas detenidamente la plaqueta.

  • Geko
  • Avatar de Geko
22 May 2017 08:54

Hola, buen día. Si también me fije en esa pagina y vi que lleva de 35uf, pero me parecía raro por el tamaño del aire. Gracias por el dato!

  • DOMI
  • Avatar de DOMI
21 May 2017 23:06

Para mi esta bien el largo de la cañeria.
Mira encontré el capacitor que lleva en la pagina del fabricante según foto que subiste y es de 35 micro faradio.

Adjuntos:

  • Geko
  • Avatar de Geko
21 May 2017 18:23

Buenas gente, como va?
Como dijo Masaru hoy es domingo y también estuve con la flia, pero llegue y me puse con el split de nuevo, ya tengo una especie de obsesión.
Le baje los psi a 350 en calor, le puse un capacitor de 55uf y sigue levantando amperaje, llego a 13,7 y corto el compresor, el ventilador de la unidad exterior sigue funcionando, pero la unidad interior queda a medio cerrar y no hace mas nada, ahora hace 20 minutos que esta funcionando el ventilador de la UE y nada aca adentro. Sera la plaqueta entonces?
Les comento que el manifol y las mangueras que uso son hasta 800psi. La cañeria del aire tiene 2 mts y como tiene R22 creeria que esta bien o cuanto metros recomiendan para un aire de estas características? Gracias a todos por comentar!

  • masaru
  • Avatar de masaru
21 May 2017 11:00

Hola a Todos;

Como te recomienda DS , ojo con esa presíon !!! no te acerques mucho y usa gafas de protección.
No se con que manifold medistes la presión ya que si es de R22 , por lo menos el mio llega a 500Psi , el de alta.
Entonces estas usando uno digital o uno mecánico de R410 , Si es asi , las manqueras tienen un rango de trabajo de 800Psi contra las comunes , para R22 y R134 de 500Psi .
Por la dudas marcala para saber que estuvo sometida a esa presión.

Con respecto al equipo , en modo "calor" ; cuando la presión llega a 350Psi + o - , e visto equipos que lo hacen a 390Psi que es un 10% mas ; el sensor de caño debería detectar alta temperatura unos 60/70° C y la plaqueta deberia cortar el Fan de la UE para que deje de evaporar.
La turbina tangencial sigue funcionando , para evacuar el calor del condensador hacia la habiación y la presión deberia bajar hasta los 250Psi + o - .
Momento que vuelve a funcionar el Fan de la UE , para mantener la temperatura en el condensador. Y vuelve a cortar en 350Psi + o -. y asi sucesivamente.

Creo que , lo que sucede es que no corta el Fan de la UE , y continua evaporando , sube la presión , sube el consumo y corta por térmico.
Ahora , todo lo maneja la plaqueta y recuerdo que comentastes que el sensor de caño bailaba en el cañito.
Y también recuerdo haberte comentado que llevaba una chapita interior para asegurar un buen contacto. Si lo hicistes....... , entonces tenes mal la plaqueta.

Si sucede todo esto , podés intercalar un Sw de velador en la bornera , contacto n°4 o n°5 y cuando la presión llegue a 350Psi cortas el Fan . para volver a encenderlo a 250 Psi , todo manualmente y verificas si baja la presión , comienza a ciclar , si el consumo no excede los 9 A , si el MC sigue funcionando y no se cierra el flap.
Usa un cable largo y alejate del manifold ; por seguridad.

Hoy es Domingo y almuerzo en Flia. Hasta mañana.!!!!!

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
21 May 2017 02:20

Ojo con la manguera, que a 550 podes recibir unos azotes de pelicula si se rompen...
O tenes filtro sucio o ventildor de la UI sucio o con porblemas de motor o condensador.
no me parece obstruccion porque el sintoma seria otro.
La otra opcion es demsiado gas en el equipo.

  • DOMI
  • Avatar de DOMI
20 May 2017 21:33

Geko tenes una banda de presión!! anda regulando la presión,el compresor esta trabajando forzado por eso se detiene tenes mucho consumo de corriente.
tenes mucho refrigerante o sino tenes obstruido capilar cuantos metros de cañería tenes??
Asumo que la turbina ui y ue estan limpias.

  • Geko
  • Avatar de Geko
20 May 2017 21:28

Geko escribió: Hola gente, que tal? Bueno esta tarde no tuve trabajo asi que le pude dedicar tiempo a mi split.
Bueno, el refrigerante si es r22, lo medí en calor y llego a mas de 550 PSI dejo imagen. El amperaje en calor se dispara a mas de 13amp dejo imagen, llega a 14amp y corta, según la información del sticker debería estar en 9amp. También lo estuve probando y cronometrando en frio y dura 5 minutos, para 2 minutos y vuelve a arrancar, lo tuve media hora prendido dandole calor al sensor de ambiente con un secador de pelo que lo mantenia en 30° segun mostraba el display y hacia ese trabajo. Tambien lo probe con capacitor de 35uf, 45uf y 55uf y todo igual. Calculo que el problema esta en el compresor. Gracias a todos por ayudar.


psi
Amp

Gracias a Foro Kunena