question-circle Pregunta Conversion de aire split FRIO solo a FRIO/CALOR (algo no salió bien)

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27 Ago 2018 08:30 - 27 Ago 2018 08:33 #57432 por gustavozotta

Charrua escribió: Buenas , sabemos que en modo frío ese equipo funciona perfecto ya que tiene el capilar de fábrica calculado para frio , el problema es cuando cambias a modo calor el equipo funciona con el capilar de frio cosa que no esta calculada para ese modo , es ahí donde la presión se va a las nubes .
El cálculo de un capilar para calor no es nada fácil ya que el condensador se convierte en evaporador , como Consejo podes comprar el conjunto valvula check y capilares para 3000 frigorias esto se vende en casas de repuesto , una vez instalado esos componentes deberás probar funcionamiento .


A este comentario me refería.
Yo sospecho que no condensa bien la unidad interior.
Si el capilar estuviera tapado, quedaría todo el refrigerante "envasado" en la unidad interior y la presión se caería muy abajo, porque el compresor toma refrigerante de la serpentina de la unidad exterior en modo calor.
Última Edición: 27 Ago 2018 08:33 por gustavozotta. Razón: Error ortográfico

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27 Ago 2018 08:35 #57433 por gustavozotta
La válvula check cumple la función de hacer bajar la temperatura de evaporación en la unidad exterior para que tenga más ganancia de calor.

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27 Ago 2018 09:02 #57434 por gustavozotta
Todo lo que digo, bajo la suposición de que toma presión siempre por pico de servicio de la válvula que en modo frío trabaja en succión.

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27 Ago 2018 09:43 - 27 Ago 2018 22:28 #57435 por Charrua

gustavozotta escribió: Estimado, disculpe pero discrepo con su punto de vista. Tengo en el taller un LG R22 de 4500 frigorìas sin válvula check, original de fábrica. La ausencia de la válvula check lo que ocasiona es una merma en el rendimiento en modo calor.




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Última Edición: 27 Ago 2018 22:28 por Diego.
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27 Ago 2018 11:42 #57436 por gustavozotta
Estimado Charrúa:
Creo que está echando bastante luz sobre el tema!
Hay que verificar si la plaqueta está deteniendo la marcha del forzador externo cuando sube mucho la presión.
Algunas placas genéricas no tienen control de forzador, por lo que el equipo continúa ganando calor indefinidamente.
Esto puede ser motivo de exceso de presión en el sistema.
Saludos!
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27 Ago 2018 12:03 #57437 por Todtuga

gustavozotta escribió: Esto puede ser motivo de exceso de presión en el sistema.
Saludos!

Como ya les comenté no hay exceso de presión ni sobrecalentamiento del sistema. Todo noto "equilibrado", incluso en modos Frío y Calor palpo el compresor, y tiene la temp aceptable (no como cuando no le puse la válvula check) y muy bien, ademas de que el manómetro me marca 345 Psi como mucho pero desde ayer que no llega ya a ese valor, por lo menos hasta antes que desconecté todo para hacer el montaje en pared. Apenas llegaba a 300 PSI. O sea! puede ser también falta de refrigerante, no se olviden que aun tengo que establecer cuanto mas o menos debo variar el contenido de refrigerante luego de esta modificación, ya que no serían los 850 gr de fábrica para modo frío (Según entendí de todo lo que voy viendo). También creo haber comentado sobre la cañería original de 1/2, y que tratando de que entre la Válvula Inversora, en su momento le sumé aproximadamente 20 cm mas de cañería de esa medida (1/2).
En el día de hoy no podré por que tengo que hacer una instalación para un cliente. Pero cuando me desocupo continúo con la instalación de mi Split y completo el proceso para verificar si no era el sensor de caño el problema del forzador.
saludos

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27 Ago 2018 12:20 - 27 Ago 2018 12:42 #57438 por Todtuga
Encontré este comentario en un foro conocido de reparaciones....
Tengo splits frio-calor de mas de 8 años funcionando con el forzador exterior directo con el compresor, por lo que no cortan nunca, y no he tenido ese tipo de falla que mencionas. Antes los primeros equipos compactos con bomba de calor que tienen un único ventilador que nunca se detiene funcionaban asi y lo hacian bien. NO asustes al Colega con comentarios como que "se va a quemar" porque no va a suceder.

Lo traje a este tema por que me gustaría comentarles que después del comentario de "Charrua", en donde me decía que tenia que enviar un cable directo desde la plaqueta electrónica del equipo interno hacia el forzador, y después de comprobar de que eso no lo veía viable, por que la plaqueta no tiene una salida específicamente hacia el forzador desde la misma. Y que solo se puede ver (en el esquema que ya les compartí mas arriba) 1 cable que sale desde NO del Relay, hacia la bornera y de allí se divide en 2, 1 al forzador y otro al compresor. Es decir que en este punto, ambos van de la mano por lo que supuestamente si el motocompresor de apaga el forzador también lo hará, y viceversa.
Basado en esto estoy pensando de que no es la Plaqueta correcta la que instalé. Tendría que buscar otra un poco mas completa y que tenga algun relay extra que controle el forzador. Si alguien tiene el nombre de alguna ideal para este caso, bienvenido sera. Gracias
Encontre esta que creo reune las condiciones adecuadas para mi caso, qué opinan?
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Última Edición: 27 Ago 2018 12:42 por Todtuga.
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27 Ago 2018 15:07 #57439 por Todtuga
Corrección! la anterior no tiene para Punto PG. Aquí encontré la ideal que es para PG y lleva estímula individual al Forzador del evaporador
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27 Ago 2018 19:54 #57440 por Todtuga
Al final! me encontré con otra tarjeta mas acorde a mi split, por que la anterior viene con un Capacitor de 1,2 mf. En cambio esta QD-U05PGC viene sin el capacitor por lo que me conviene mas esta ultima ya que ya hice las conexiones con el capacitor Original. Asi que voy a ver si la consigo en mi zona. Es la siguiente
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27 Ago 2018 19:57 #57441 por Charrua

Todtuga escribió: Corrección! la anterior no tiene para Punto PG. Aquí encontré la ideal que es para PG y lleva estímula individual al Forzador del evaporador



Esta es la plaqueta correcta .

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